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वह सड़क जो ‘दुनिया का आठवाँ अजूबा’ है
1,300 किलोमीटर लंबा काराकोरम राजमार्ग (KKH) पृथ्वी के कुछ सबसे मनमोहक पर्वतीय दृश्यों के बीच से होकर गुजरता है। यह ऐसी सड़क यात्रा है जो सपनों को प्रेरित करती है, फिर भी बहुत कम लोग इसके इतिहास या इसे बनाने में लगे प्रयासों से परिचित हैं।
मनीष खन्ना
संपादकीय डेस्क
संपादक की टिप्पणी
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सेक्शन
समाज और ट्रेंड
1,300 किलोमीटर लंबा काराकोरम राजमार्ग (KKH) पृथ्वी के कुछ सबसे मनमोहक पर्वतीय दृश्यों के बीच से होकर गुजरता है। यह ऐसी सड़क यात्रा है जो सपनों को पंख देती है, फिर भी बहुत कम लोग इसके इतिहास या इसे बनाने में लगे प्रयासों से परिचित हैं।
पहाड़ी ताज़ी हवा केबिन में भर गई, जब मैं उन नुकीली पर्वत चोटियों के पास से गुज़रा जो मानो आकाश को भेद रही थीं। हालांकि यह ग्रीष्म ऋतु का मध्य था, फिर भी ऊँचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ से ढकी विशाल चोटियाँ अब भी जमी हुई थीं। हिमनदों से निकली धाराएँ बहकर पाकिस्तान की हुंजा घाटी से होकर गुजरने वाली फ़िरोज़ी नदी में जा मिलती थीं—वह स्थान जिसे ब्रिटिश उपन्यासकार जेम्स हिल्टन ने प्रसिद्ध रूप से “शांग्री-ला” कहा था।
मैं काराकोरम राजमार्ग से यात्रा कर रहा था, जिसे अक्सर “दुनिया का आठवाँ अजूबा” कहा जाता है। इसकी नाटकीय प्राकृतिक सुंदरता इसे जीवन में एक बार अवश्य की जाने वाली यात्रा बनाती है, फिर भी अधिकांश यात्रियों को इसके उद्गम और महत्व के बारे में जानकारी नहीं होती।
ऐतिहासिक रूप से, KKH की जड़ें सिल्क रोड तक जाती हैं, जिसकी प्रारंभिक पगडंडियाँ सदियों पहले स्थानीय निवासियों ने बनाई थीं। हालांकि, आधुनिक राजमार्ग के निर्माण में लगभग दो दशक लगे और इसमें 24,000 से अधिक पाकिस्तानी और चीनी श्रमिकों ने काम किया। 1978 तक यह वाहनों के आवागमन के लिए खोल दिया गया, जिससे इस ग्रह के सबसे दूरस्थ कोनों में से एक तक व्यापार, पर्यटन और नई पहुंच संभव हुई।
इस राजमार्ग का विस्तार इस्लामाबाद के निकट हसन अब्दाल से लेकर चीन के शिनजियांग क्षेत्र में काशगर तक है। यह खुंजेराब दर्रे से होकर गुजरता है, जो लगभग 4,700 मीटर की ऊँचाई पर स्थित दुनिया का सबसे ऊँचा पक्का सीमा-पार मार्ग है। फिर भी, हुंजा घाटी से होकर गुजरने वाला 194 किलोमीटर लंबा हिस्सा ही मुझे सबसे अधिक आकर्षित करता है। काराकोरम पर्वतों के बीच बसा सड़क का यह हिस्सा ऐसे मनमोहक ग्लेशियरों, अल्पाइन झीलों और ऊँची-ऊँची चोटियों से भरपूर है, जिन्हें आप सीधे अपने वाहन से देख सकते हैं। प्राकृतिक दृश्यों से परे, हुंजा के लोग और उनकी परंपराएँ ही राजमार्ग के इस हिस्से को उसकी अनूठी आत्मा प्रदान करती हैं।
हुंजा घाटी: एक अलग दुनिया
शिनजियांग और अफ़ग़ानिस्तान के वाखान कॉरिडोर के बीच गिलगित-बाल्टिस्तान में स्थित हुंज़ा 20वीं सदी तक बड़े पैमाने पर अलग-थलग रहा। इसके दुर्गम भूभाग ने बुरुशो और वाखी समुदायों की भाषाओं, संगीत और रीति-रिवाजों को संरक्षित रखा—जो पाकिस्तान या पूरी दुनिया में अन्य किसी भी चीज़ से अलग हैं।
बुरुशो लोग बुरुशास्की बोलते हैं, जो एशिया की कुछेक भाषा-एकाकी भाषाओं में से एक है और जिसकी उत्पत्ति अब भी रहस्य बनी हुई है। कुछ विद्वानों ने इसका संबंध बाल्कन भाषाओं से होने का सुझाव दिया है, लेकिन अब तक कोई निर्णायक संबंध स्थापित नहीं किया जा सका है।
जहाँ KKH आधुनिक सुविधाएँ लेकर आया है, वहीं इसने नाज़ुक पारिस्थितिकी तंत्रों को भी बाधित किया है और कुछ स्थानीय लोगों को लंबे समय से चली आ रही परंपराएँ छोड़ने के लिए प्रेरित किया है। वसंत के स्वागत में मनाया जाने वाला गिनानी उत्सव और पारंपरिक कढ़ाईदार परिधान अब कम ही देखने को मिलते हैं। फिर भी, समर्पित समुदाय सदस्य हुंजा की सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने के लिए प्रयासरत हैं।
अल्तित: संगीत और परंपरा का संरक्षण
मेरा पहला पड़ाव अल्तित था, जो अपने 1,100 वर्ष पुराने किले और स्थानीय संस्कृति के संरक्षण के प्रयासों के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ मेरी मुलाकात एक कैफ़े में संगीतकार मुजीब रुज़िक से हुई, जिसकी पृष्ठभूमि में बर्फ़ से ढके राकापोशी (7,788 मीटर) और दिरान (7,266 मीटर) पर्वत दिखाई दे रहे थे। पास ही स्थित लेइफ़ लार्सन संगीत केंद्र बच्चों और वयस्कों को पारंपरिक वाद्ययंत्र बजाना सिखाता है और इस तरह घाटी के लोक संगीत को जीवित रखता है।
“हम हर काम के लिए संगीत पर निर्भर रहते थे—खेती से लेकर गेहूँ की कटाई तक, लोकगीत हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा थे,” रुज़िक ने समझाया। “कई युवा इस परंपरा से परिचित नहीं थे, लेकिन अब वे हमारी संस्कृति का सार सीख रहे हैं।”
हालाँकि यह केंद्र 2016 में खुला था, लेकिन ज़िया उल करीम के नेतृत्व में इसका वास्तविक विकास हुआ। वे अल्तित के निवासी थे, संगीतशास्त्र के अग्रदूत बने और उन्होंने 100 से अधिक विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। 2022 में उनके दुखद निधन से एक शून्य पैदा हो गया, फिर भी रुज़िक उनके कार्य को आगे बढ़ा रहा है।
अभ्यास कक्ष के भीतर निचले गद्दे और तकियों की व्यवस्था पारंपरिक घर जैसी थी। इस समावेशी स्थान ने लड़कियों को रूबाब जैसे वाद्ययंत्र सीखने के लिए प्रोत्साहित किया, जो इस्माइली मुस्लिम समुदाय में लैंगिक समानता के प्रति हुंज़ा के उदार दृष्टिकोण को दर्शाता है।
छात्रों ने रुबाब, सितार और डादंग ढोल पर घाटी की स्थानीय धुनें, हरीप संगीत, प्रस्तुत किया। उनकी भावपूर्ण धुनों ने कमरे को भर दिया और हुंजा की सांस्कृतिक दृढ़ता की अमिट छाप छोड़ी।
अपर हुंज़ा: प्रकृति और त्रासदी
केकेएच पर आगे बढ़ते हुए मैं अपर हुंजा, जिसे गोजाल भी कहा जाता है, पहुँचा। सांस्कृतिक रूप से सेंट्रल हुंजा के समान होने के बावजूद, गोजाली लोग वाखी बोलते हैं, जो बुर्शस्की से असंबंधित भाषा है। इस राजमार्ग ने दोनों क्षेत्रों के बीच की यात्रा को कई दिनों से घटाकर केवल एक घंटे का कर दिया। मेरा आगमन मनमोहक अट्टाबाद झील के समय हुआ—इसके फ़िरोज़ी जल का निर्माण 2010 में हुआ, जब भूस्खलन ने गाँवों को नष्ट कर हुंजा नदी का मार्ग अवरुद्ध कर दिया। आलीशान होटलों और 2015 में पूरे किए गए आधुनिक “चीन-पाकिस्तान मैत्री सुरंगों” से घिरी यह झील हुंजा में त्रासदी और आधुनिकीकरण के मिश्रण का प्रतीक है।
पाक परंपराएँ और महिला उद्यमिता
कुछ किलोमीटर आगे मुझे बो़ज़लांज कैफ़े मिला, जो महिलाओं द्वारा संचालित एक भोजनालय है और यहाँ पारंपरिक हुंज़ा व्यंजन परोसे जाते हैं, जो मुख्यधारा के पाकिस्तानी खान-पान से काफ़ी अलग हैं। इनके नाज़ुक स्वाद के लिए खुबानी के तेल और याक के मांस जैसी सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने मool नामक स्थानीय चीज़ और घिल्मिंदी का स्वाद लिया, जो दही और मेवों से भरी एक चपटी रोटी का सैंडविच है।
मालिकाओं मलिका सुल्ताना और रशीदा बेगम ने 2016 में स्थानीय व्यंजन पकाना शुरू किया, जिससे उन्होंने पाक-कला की विरासत को संरक्षित करने के साथ-साथ अन्य महिलाओं को भी कार्यबल में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। पाकिस्तान में महिलाओं की कुल रोज़गार दर कम होने के बावजूद, हुंज़ा की महिलाएँ रेस्तराँ, दुकानें और यहाँ तक कि बढ़ईगीरी के कारोबार भी चलाती हैं।
थोड़ी ही दूर की ड्राइव के बाद, मैंने 400 साल पुराने एक घर के भीतर स्थित महिलाओं द्वारा संचालित कालीन कार्यशाला कोरगाह का दौरा किया। यहाँ महिलाएँ पारंपरिक कालीन बुनाई की कला को संरक्षित करते हुए याक और बकरी के बालों से बारीक डिज़ाइन वाले गलीचे तैयार करती हैं। काराकोरम एरिया डेवलपमेंट ऑर्गनाइज़ेशन (KADO) के सहयोग से स्थापित यह कारखाना अब पर्यटकों को आकर्षित करता है और परिवारों को सहारा देता है, जिससे पता चलता है कि संस्कृति और व्यापार साथ-साथ फल-फूल सकते हैं।
डामर से परे एक राजमार्ग
जब मैं सेंट्रल हुंज़ा की ओर वापस जा रहा था, पासु कोन्स की गिरजाघर जैसी चोटियाँ मेरे पीछे धुंधली होती गईं। सड़क किनारे पशुओं के झुंड धीरे-धीरे चल रहे थे और ग्रामीण पारंपरिक गिरानों में घास ले जा रहे थे, जो हुंज़ा के जीवन के स्थायी पहलुओं को दर्शाता है।
काराकोरम राजमार्ग वास्तुकला की दृष्टि से प्रभावशाली है, लेकिन घाटी के लोग, संगीत, भोजन और हस्तशिल्प ही इसमें आत्मा भरते हैं। आधुनिक सुरंगों से गुजरते समय रुज़िक के शब्द मेरे मन में गूंजते रहे: “उम्मीद है कि हमने इस संस्कृति को 60 वर्षों या उससे भी अधिक समय तक संरक्षित रखा है।”
हुंज़ा घाटी के रास्तों पर संगीतकारों, शिल्पकारों और रसोइयों से मिलते हुए यह स्पष्ट हो गया कि KKH का असली आश्चर्य सिर्फ़ इसके पहाड़ों में नहीं, बल्कि उन समुदायों में है जो इन्हें अपना घर कहते हैं।
खुली सड़क शानदार राजमार्गों और उनसे संभव होने वाली यात्राओं का उत्सव मनाती है, और हमें याद दिलाती है कि दुनिया के कुछ सबसे असाधारण रोमांच चार पहियों पर होते हैं।
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